13 авг. 2016 г.

Правила мойки автомобиля. Не навредить — не поцарапать, не залить!


Записался, подъехал, помылся. Или набрал воды в ведро и сам помыл. А уж если есть аппарат высокого давления… Мойка автомобиля, казалось бы, самая простая процедура. Даже не техобслуживание, так, нечто подобное мытью посуды, как она, собственно, и воспринимается многими. Проще только заправка топливом. Но это лишь на первый взгляд. Здесь также присутствует «поражающий фактор» — химия. И никуда, увы, не деться от человеческого фактора.

Моющие технологии

Какие вообще бывают типы моек? Ручная с тряпкой и ведром — это понятно. Автоматическая механическая мойка представляет собой транспортер, который сам тянет автомобиль через вертикальные и горизонтальные цилиндрические щетки. Наконец, так называемая бесконтактная мойка, когда кузов сначала обливают водой, наносят шампунь, потом его смывают и автомобиль вытирают.


Механическая мойка для ее владельца удовольствие дорогое (стоит немало и требует обслуживания, например, замены щеток). К тому же считается, что частое пользование ею вредит лакокрасочному покрытию — оно истирается пластиковой щетиной щеток, на которой могут оставаться частички грязи от предыдущих автомобилей. Вдобавок на некоторых машинах существует риск потери выступающих элементов вроде антенн и прочего. Зато в таких комплексах исключено влияние человеческого фактора, а в иных предусмотрена мойка днища
Вариант механической мойки — автоматическая бесконтактная. Автомобиль движется сквозь похожий портал, но щеток нет. Вместо них аппараты высокого давления, смывающие грязь и подающие на кузов моющий состав
Надо сказать, что за рубежом, особенно в Европе, подобные автоматизированные комплексы используются повсеместно. Крупные сервисные центры в состоянии позволить себе так называемые туннельные мойки, где автомобили проходят различные процедуры (споласкивание, нанесение шампуня, мойка дисков, днища и пр.), двигаясь точно на конвейере. Другая модная тенденция — мойки самообслуживания, где клиент оплачивает конкретную процедуру (ополаскивание, шампунь, сушка, нанесение воска) и делает все сам.

Туннельные или конвейерные мойки — «конструктор», позволяющий будущему владельцу комплекса набирать и компоновать необходимые аппараты. В России такие только начинают появляться. Даже «обычные» автоматические мойки — со щетками или бесконтактные — есть далеко не в каждом областном центре, не говоря уже о городах поменьше

Мойки самообслуживания в нашей стране пока редкое явление. Жаль, поскольку они предлагают неплохое сочетание стоимости и возможности самостоятельно отвечать за качество работ
Мойку, точнее, аппарат высокого давления (АВД), можно и приобрести. Тут надо обращать внимание на мощность ее электродвигателя, которая определяет выходное давление и производительность (л/ч). Некоторые компании при порядка 100 бар ограничивают применение своих изделий садово-огородной средой. Дескать, лавочки с инструментом помыть удастся, автомобиль нет. Кроме того, АВД может иметь водяное охлаждение двигателя, полезное при больших объемах работ, пластиковую или металлическую помпу, что сказывается на ее ресурсе. И не иметь пенокомплекта — резервуара для жидкости или хотя бы насадки для получения пены. Цена самых доступных моек начинается с 2500 руб. Это изделия либо отечественных брендов, выполненные в Китае, либо продукция от фирм из Поднебесной. В общем, сомнительное приобретение. АВД от известных в этой области фирм (Patriot, Champion, Quattro, Huter) с давлением 100 бар или чуть более можно приобрести минимум за 4500–5000 руб.

Huter и Karcher выпускают продукцию у себя на родине, в Германии. Остальные давно перешли на производство в Китае. Впрочем, и бюджетные модели Huter оттуда же

Химия на все случаи

Выбор моющих препаратов поражает воображение. В линейке каждого оставшегося в живых после распада СССР завода бытовой химии есть шампуни, удалители различных пятен, полироли и т. д. Цены даже с учетом нынешней ситуации вполне гуманные. Поэтому удивляет то, что среди автовладельцев до сих пор ходят байки о том, как можно здорово сэкономить, используя не автомобильные — бытовые моющие средства. Кто-то верит…

Fairy и прочую «кухонную» химию использовать для мытья кузова отчасти бесполезно, отчасти опасно. Во-первых, потому, что хорошо растворяет она лишь животные и растительные жиры (на автомобиле же дело приходится иметь с иными загрязнениями). Во-вторых, от «бытовухи» может страдать лак и цвести кузов. Уайт-спирит и керосин хорошо справляются с битумными пятнами. Надо лишь учитывать, что первый крайне трудно потом будет удалить и с рук, и с кузовных панелей
Как разобраться во всем многообразии средств? Если говорить о производителях автохимии, то сделать это трудно. На рынке (причем с региональными предпочтениями, обуславливаемыми расположением предприятий) огромное количество наименований, которое не уложить ни в какие тесты-экспертизы. И все-таки возьмем на себя смелость отметить средства (шампуни, удалители органики и химии, полироли) от некоторых производителей: итальянского MA-FRA, американских 3M, Meguiar`s, Doctor Wax, Hi-Gear и ABRO, английского Turtle Wax, немецких Liqui Moly и Sonax, а также российских Astrohim, Supfire и Kerry. Судя по отзывам и, увы, редким экспертизам, это качественные продукты. Хотя, как и в случае с другими автожидкостями, исключать здесь появление подделок никак нельзя.
Вне зависимости от уровня «препаратов» относиться к ним надо с некоторой осторожностью. Понимать, что их ПАВы, поверхностно-активные вещества — в принципе определяющие чистящие свойства — это щелочные средства, растворяющие грязь и теоретически агрессивные ко всему окружающему (коже рук, лаку кузова и т. д.). Не зря за рубежом в моду входит паровая мойка, при которой вообще не нужна никакая химия. Нам же нужно знать, что не стоит спешить на мойку после каждого дождя. И тем более нельзя замачивать кузов в пене больше, чем на 2-3 минуты (иногда 5-6 минут) — такие рекомендации есть в аннотациях к автошампуням. Правда, сейчас появляются средства, смывающие грязь иным способом.

Можем назвать, по крайней мере, один подобный продукт — бельгийской фирмы Chrisal. Заявляемый принцип его действия заключается в том, что он не растворяет грязь — отделяет ее от кузова. Помимо этого, средство якобы снимает статическое электричество, благодаря чему грязь значительно меньше оседает на панелях
Продлить результат мойки можно и без этих «нанотехнологий». Достаточно для процедуры выбрать не просто шампунь, а имеющий в составе полироли или воск. В той или иной степени положительное действие таких добавок признают все специалисты. Другой способ — нанесение на уже чистый кузов отдельных полирующих жидкостей.

Полироли или средства с воском наносятся на панели губкой, а при высыхании растираются салфеткой из микрофибры. Эффект здесь не столько от блеска, который приобретает кузов, сколько от того, что грязь не так активно на нем оседает, облегчая несколько последующих моек (автомобиль достаточно просто сполоснуть водой). Кроме того, слой воска или тефлона, содержащегося в полиролях, защищает ЛКП от микроповреждений и дорожных реагентов

Очистители насекомых, почек деревьев и битума могут предлагаться как отдельно, так и в качестве универсальных аэрозолей. В любом случае способны удалять и первое, и второе, и третье
Ярослав Литвиненко
Управляющий кузовным цехом СТО «Штабной»,
стаж по специальности 10 лет
— Я бы не стал утверждать, что разовая мойка способна повредить лакокрасочное покрытие. Примеров того, что лак слез от единичного применения какой-то ядреной химии или высокого давления подаваемой струи воды, я не знаю. Тут больше надо говорить о несоблюдении технологии покраски на заводе или некачественных работах при восстановлении после аварии. Знаем случай, когда лак слезал с нового VW Touareg, не бывавшего в ДТП. «Цветет» ржавчиной двухлетний Nissan X-Trail. У Mercedes Sprinter вместо положенных 180 микрон толщины ЛКП всего 80. Цвет пришедшего из Японии Toyota Mark X отличается оттенками по низу и верху кузова. Какие уж здесь повреждения при мытье? А с отремонтированных у китайцев (или в сервисах подобного уровня) кузовов лак способен сходить целыми лафтаками. Само собой, мойка только ускорит этот процесс, но не будет первопричиной такого результата.
И все-таки негативные последствия от некачественной помывки появляться могут. Не советовал бы часто или даже вообще пользоваться механическими мойками. Щетки в них способны повреждать лак, особенно на гранях кузовных панелей. За один раз этого, возможно, и не произойдет, однако систематическое обращение к подобной услуге гарантированно сделает покрытие матовым. Ручная — с ведром и тряпкой — мойка также способна оставлять следы на кузове. Нужно тщательно прополаскивать «орудие труда».

При соблюдении всех правил бояться мойки не надо. Но где же такое встречается? В редких структурах, придерживающихся технологии и предъявляющих повышенные требования к персоналу. Ну а тем владельцам, которые относятся к облику собственного автомобиля слишком щепетильно, все же не избежать полировки кузова
Оптимальный вариант — бесконтактная мойка. Но и здесь есть нюансы. Когда работа поставлена на поток (бывает ли по-другому?), не до качества. Между тем, есть некоторые правила, несоблюдение которых может испортить ЛКП. Тряпка при протирке кузова, понятное дело, обязана быть чистой — мойщик должен постоянно полоскать ее. Но главное — правильное использование самого аппарата. Кузов надо окатывать водой с расстояния не менее 30 см. Обычно же, особенно при отбивании грязи в арках, сопло подносят вплотную. А именно в этой области лак и краска сильно подвержены внешнему воздействию — отбиты камешками. Вода под давлением «вскрывает» сколы, делая их больше.
Наконец, она попадает в трещинки лака, а когда автомобиль выезжает на мороз, превращается в лед и рвет ЛКП. После зимы, изобилующей мойками, кузов может пойти ржавчиной. По-хорошему, перед выездом из бокса должна стоять рамка, обдувающая автомобиль воздухом, как это сделано на механических мойках. Ну или машина должна остаться внутри, чтобы высохнуть. Либо следует сразу поставить ее в теплый гараж. Все это, к сожалению, трудно осуществить.

Пару слов надо сказать о так называемой сухой мойке, которую, не желая пользоваться услугами сервисов при отрицательных температурах, можно проводить самостоятельно. Кстати, есть летние, зимние и всесезонные составы. Технология проста: жидкость разбрызгивается на поверхность, после чего стирается салфеткой из микрофибры или махровым полотенцем. После полной очистки ряд препаратов предполагает полировку ЛКП. В данном случае состав наносится уже на тряпку, как на фото слева. Единственное принципиальное правило — удаляющие грязь салфетки нужно менять (всего понадобится несколько штук), иначе частичками грязи можно поцарапать лак
На человеческий фактор надо списать и применение «альтернативных» чистящих средств. Сам видел, как использовали немецкие препараты для мойки дорог, которыми нельзя мыть автомобильные кузова. Не скажу по поводу их стоимости, но наверняка хорошо справляются с битумом — и с лаком!

Для удаления битума и тому подобных «отложений» предлагаются не только жидкие средства — некая похожая на пластилин субстанция, называемая абразивной глиной. Обращаться нужно очень осторожно. В противном случае… последствия на фото
Роман Дмитриев
Автоэлектрик СТО «АТЕ-Студио»,
стаж по специальности более 10 лет
— После мойки двигателя под давлением машины приезжают или их привозят к нам минимум раз в месяц. В 100% случаев свечные колодцы залиты водой. Обычно есть она и в трамблере, когда мотор имеет такой тип зажигания. Тут хорошо, если двигатель не завелся. Можно надеяться, что после продувки сжатым воздухом все заработает без последствий. Однако бывает так, что агрегат запускается — троит, но работает. И короткой поездки вполне достаточно для того, чтобы кое-что вышло из строя.

Характерная картина! В лучшем случае нужно продувать колодцы. В худшем — уже менять катушки зажигания
Отмечу — за поршневую группу можно не беспокоиться. Попасть в цилиндры и вызвать гидроудар вода способна только при использовании фильтра нулевого сопротивления, но это частный случай. Чтобы она пробралась через штатный воздушный тракт — подобных коллизий не припомню. Остается рабочим и генератор, но электроника может выйти из строя глобально. По минимуму это катушки зажигания, различные реле сигнализации, сирены от нее же, разнообразные секретки. Только диагностика и удаление воды обойдется тысячи в две. А с учетом стоимости эвакуатора и перечисленных деталей цена восстановительных работ может легко перевалить и за 10, и за 20 тыс. руб. Надо помнить и о том, что струя воды под давлением способна повреждать резину (шланги, сальники и т.д.), особенно старую, ссохшуюся.
Хуже, если в моторном отсеке располагаются ЭБУ, как это, например, делают в Volvo или Peugeot. Здесь надо понимать — давление моющего аппарата может переваливать за 100 атм. Хватит для того, чтобы «вскрыть» негерметичные корпуса с платами внутри и залить содержимое. Поэтому риск остаться без блока управления высок, а это уже совсем другие вложения. Нередко под замену идет сопутствующая электроника, скажем, блоки ABS. Был случай, когда на Subaru после мойки вышел из строя блок дроссельной заслонки. Оказалось, в нем есть дренажное отверстие для слива конденсата. Через него вода и попала внутрь. На Toyota Tundra она закоротила два электромотора, нагнетающих воздух в катализатор. А у всех «европейцев» беда с ксеноном. У каждой фары как минимум по одному блоку управления. Достаточно капли воды, чтобы дорогая (от 10 тыс. руб.) деталь вышла из строя. Опять же, гарантированно это произойдет, если автомобиль побывал в аварии. Пусть небольшой, оставившей головную светотехнику вроде бы целой. Но где-то в пластике может быть трещинка, и моющий аппарат обязательно «вобьет» через нее воду.

Один из примеров расположения блока управления двигателем под капотом — Renault Logan (на тыльной стороне щитка, находящегося за аккумулятором). В данном случае вообще не закрыт корпусом — залить проще простого
Восстанавливать после мойки надо даже разъемы — вода под давлением в них попадает легко, обратно же не выливается. Со временем медь окисляется, контакт пропадает. Что же делать? Если вас угораздило помыться, нужно тут же, не заводя двигатель, продуть все разъемы и свечные шахты сжатым воздухом. Сделают ли это грамотно на мойке? Ответ, думаю, очевиден. И тем более там не смогут добраться до различных блоков, фар. Поэтому совет здесь может быть только один — ни в коем случае не мыть двигатель аппаратами высокого давления! Даже вода «из шланчика» способна пробраться к элементам, после чего потребуется их замена на новые. Единственный безопасный вариант — использование специальной химии и очистка щетками-тряпками. Альтернатива, если двигатель не в потеках масла — просто продувка с помощью компрессора.

Жидкости для мойки двигателя нужно применять осторожно. Растворяющие масло, они снимут и лакокрасочное покрытие под капотом. Поэтому пользоваться ими надо только на конкретных очагах загрязнений! А то, что на фото — это, конечно, жесть. Иногда под давлением мотор моют даже в дилерских центрах!
Подытожим те правила, которые помогут не повредить кузов и не залить двигатель:
– не допускать большой разницы температур кузова и воды
– при ручной мойке использовать большое количество воды для смачивания грязи
– использовать губки, салфетки из микрофибры (в крайнем случае, махровые полотенца), которые способны вобрать в себя достаточно большие частицы грязи, представляющие опасность для ЛКП
– не использовать аппараты высокого давления, если на кузове имеются сколы или даже микротрещины лака
– при бесконтактной мойке не «замачивать» кузов больше, чем на 2-3, максимум 5 минут
– не подносить вплотную к кузову сопло АВД
– следить за чистотой салфетки, которой протирают кузова насухо. Не протирать без полоскания тряпки-салфетки большие площади, поскольку даже после бесконтактной мойки могут оставаться частички грязи, способные поцарапать лак
– пользоваться полиролями, создающими защитную пленку и облегчающими последующие мойки
– не пользоваться часто автоматическими механическими мойками со щетками

Источник: drom.ru